Gjenplanting av druer om sommeren til et nytt sted: hvordan gjøre det riktig og når det er bedre

Å omplante gamle druer hver sommer til et nytt sted er ikke et nødvendig tiltak. Oftere på denne måten prøver de å rette opp feilene som ble gjort under den første landingen. Og her må uerfarne gartnere gjøre alt riktig for ikke å forverre situasjonen.

Hvorfor plante druer på nytt?

Roten til problemet er ofte skjult i et mislykket valg av et sted for en fremtidig vintreet, men generelt kan årsakene til transplantasjonen beskrives som følger:

• lite lys, trekk, dårlig jord;
• busker plantet for tykke;
• tilstedeværelsen av naboer som trykker ned vintreet;
• planlagt overføring av frøplanter til en annen del av området.

Før flytting av druer må du veie fordeler og ulemper på nytt. Følgende er tatt i betraktning som motargumenter: skadede (tapt del av rotsystemet) busker dør ofte, smaken av bær vil endre seg, fruktsetting er ikke garantert de første 2-3 årene etter transplantasjon, frøplanter blir mottakelige for sykdommer.

Når er den beste tiden å transplantere druer til et nytt sted?

For en vellykket prosedyre er det visse regler, hvis implementering vil minimere skaden fra transplantasjonen.

Dette er fristen for gjennomføring av arrangementet, besittelse av informasjon når det er bedre å plante buskene på nytt, samt ta vare på sikkerheten til frøplanten, dens røtter.

Det anbefales ikke å plante en ny chubuk der druer allerede har vokst (og blitt rykket opp): jorden der er dårlig, tilstedeværelsen av patogener er mulig.Den optimale transplantasjonstiden er tidlig på våren eller sen høst, når planten er relativt sovende og ikke utvikler seg. I følge en annen regel er det mer sannsynlig at en busk som ikke er eldre enn 5 år slår rot. Skader på rotsystemet er svært uønsket: derfor graver de opp og overfører druer med en jordaktig klump.

Toppen (vintreet) må trimmes for å holde balansen med bunnen. Før transplantasjon forbereder de det fremtidige bostedet: de graver, gjødsler og renser for ugress og skadedyr.

Funksjoner ved rotsystemet til druer

Utviklingen av den nedre, underjordiske delen av frøplanten og den voksne planten avhenger av egenskapene til sorten, dens alder, ernæring, plassering av akviferer. Det er 2 stadier av rotvekst: til omtrent midten av sommeren (juli) og fra høsten (september), før du sovner. Når jorden varmes opp til 17-21 ° C (det tredje tiåret av juni), når dannelseshastigheten til rotsystemet sitt klimaks.Røttene begynner å vokse før knoppene klekkes (eller i begynnelsen av prosessen).

Videre, vekstsesongen, er dannelsen av løvverk ledsaget av samtidig styrking av den underjordiske delen, forgrening av røttene. Hvis planten har nok fuktighet, mikroelementer i jorda, begynner i september 2. vekststadium, som avsluttes når temperaturen på rotlagene synker til 8 °C.

Tørke påvirker utviklingen av druer betydelig: i dette tilfellet er veksten av røtter begrenset til ett stadium. Fuktighet regnes som den viktigste faktoren som begrenser og bestemmer utviklingen av den nedre delen av planten. Dette er forskjellen mellom druer dyrket i Moskva-regionen og Rostov: i det første tilfellet vil frøplanten vokse, gradvis avta til slutten av september, på grunn av høyere jordfuktighet. Hvor nøyaktig rotsystemet skal lokaliseres, dets utseende, avhenger av variasjonen og vekstforholdene.

Generelt er det 2 typer:

1. Intense.
2. Omfattende.

I det første tilfellet er røttene korte, men forgrenede, strukket langs akviferer. I den andre - lang og mindre utviklet til sidene, noen ganger når 3,5 meter (Cabernet- og Sauvignon-varianter på Krim). I profilen har systemet 1, 2 og 3 maksimum: hver av dem er knyttet til spesifikke vekstforhold.

Vi tar hensyn til buskens alder

Alder på opptil 5 år anses som den mest gunstige for veksten av rotsystemet. I det første leveåret påvirker jorda, så vel som kvaliteten på buskpleie, egenskapene til rotsystemet. Chubuk utvikler 3 typer røtter: med en dybde på opptil 15 centimeter (dugg), medium (noen ganger i flere lag) og calcaneal (den dypeste).

På sin side, i rotprosessen, skilles soner med aktiv utvikling, absorpsjon og ledning.Hver av dem har sine egne spesifikke funksjoner som er ansvarlige for den generelle veksten av frøplanten. Deretter bør du vurdere funksjonene ved transplantasjon knyttet til buskens alder. Unge druer, som ikke er mer enn 5-6 år gamle, tåler godt å flytte til et nytt bosted, har et relativt uutviklet rotsystem (risikoen for å skade det er minimal). Man bør huske på at i praksis reduseres den "sikre" tidsperioden til 3-4 år, men først.

Hos en voksen eller gammel (10 år og oppover) strekker den underjordiske delen seg innover og til sidene, det er vanskeligere å grave helt ut. Det første året er det bedre å ikke røre planten - la den vokse og få styrke. Toåringer har mer vitalitet, men samtidig flere forgrenede rotskudd. En sirkel med en radius på 30 centimeter er markert rundt stilken - dette vil være gravesonen. Dybden er opptil 60 centimeter, og den øvre delen er kuttet av for å etterlate 2-3 øyne.

Sjansene for at en to år gammel frøplante slår rot på et nytt sted er ganske stor.

Druer i alderen 3 år i den underjordiske delen når nesten 1 meter, omtrent like stor som utbredelsen til sidene. Slike busker graves 50 centimeter rundt og 70-80 dype. Når en plante er plantet, utføres beskjæring, slik at det ikke blir mer enn 4 øyne.

For hvert påfølgende leveår blir oppgaven mer komplisert: for eksempel er det umulig å transplantere 4-5 år gamle chibouks uten å skade røttene - de divergerer dypt og bredt og konsentrerer seg i en sone på 60 cm . Derfor må du fange så mye jordklump som mulig, grave 0,5 meter til sidene. Øynene tynnes ut til 5-6. Etter 6 år begynner en kritisk utviklingsperiode: for selve busken er det ikke noe g alt med dette, men transplantasjonen er meningsløs.

Det samme gjelder for 20-åringer og eldre. For å fornye planten brukes skånsomme, men svært lange metoder for gradvis "overføring" av planten, ved å bruke dens naturlige rotevne.

I henhold til metoden for lagdeling, en langsidevintreet, graves skuddet ned i bakken. Gradvis (noen ganger opptil et år) slår stesønnen rot, men forbindelsen med morplanten forblir. Etter et par år skilles stiklingene fra busken, og den gamle planten kastes.

"Katavlak"-metoden er å finne hælroten: den vil bli grunnlaget for en forynget busk. Gamle druer beskjæres maksim alt, og etterlater noen vinranker. Deretter tilsettes de dråpevis, og etter 1-2 år begynner fruktingen. Slike metoder lar deg flytte skaftet over korte avstander uten å bruke en transplantasjon, og samtidig øke dens evne til å overleve, fornye den.

Hvilke frøplanter kan transplanteres?

Det er ingen eksplisitte begrensninger på valg av druer for transplantasjon etter sort, størrelse, bortsett fra alder. Fra 2 års alder og slutter ved 5 år slår alle frøplanter, forutsatt at jordklumpen med røtter er bevart, norm alt rot.

Det er en praktisk måte å bevare rotsystemet til "gamle" (ikke for tungt plantet i bakken) druer:

1. Bussen graves jevnt og forsiktig til de når hælen.
2. Den resulterende gropen er rikelig fylt med vann, til konsistensen av tykk rømme er dannet.
3. Etter 3-4 timer, når rotsystemet er "vått", er det relativt enkelt å fjerne det fra gjørmeblandingen med minimal skade.

Metoden krever ekstremt forsiktig håndtering av røttene - du må skille dem fra den våte bakken med hendene, men som et resultat får du en frøplante klar til utplanting. Sjansene for å overleve for en busk som er behandlet på denne måten er mye høyere enn de som er gravd ut med en jordklump.

Hvordan velger jeg et nytt sted?

Vine elsker varme og lys, kresen når det gjelder å velge naboer - disse finessene krever oppmerksomhet når det gjelder å velge et sted for transplantasjon.Utkast er uakseptabelt, stillestående fuktighet er heller ikke velkommen. Sørsidene foretrekkes fremfor de andre; trær som i fremtiden vil kaste skygge på buskene er unntatt. Akviferer bør ikke ligge for nær overflaten, s altholdig, sumpete jord er ikke egnet.

Det er også uønsket å ha rester av stengler, vinranker, blader i komposten for gjødsling av frøplanter: bærere av sykdommer kan forbli på dem. Det er bedre å brenne dette avfallet og bruke den resulterende asken til toppdressing.

Forberedelsen av hullet for planting fortjener en egen diskusjon, dette gjøres om 30 dager (eller enda tidligere). Når du forbereder et hull under en busk, bør du vurdere følgende:

• størrelsen betyr noe - jo eldre druene er, jo større (og dypere) graver vi;
• for sandblandinger er begrenset til en parameter på 60 centimeter, leirholdig jord - 80;
• i nordlige og kalde områder "legg til" dybde for å beskytte ømme røtter mot frysing;
• minste plantetrinn er valgt fra 2 til 3 meter, tatt hensyn til sortsegenskaper;
• en blanding bestående av jord, superfosfat og ammoniumsulfat med aske (erstattet med humus) skal helles i bunnen.

Noen ganger anbefales det å "mate" busken med jern, ved å bruke tomme bokser, spiker og unødvendige metalldeler. De må først brennes i bål og deretter legges til hullet med en frøplante.

Populære transplantasjonsmetoder

Hovedoppgaven med transplantasjon er å holde buskens rotsystem trygt og godt, gi den normale leveforhold (lys, varme, fuktighet) på et nytt sted og få en forbedret bæravling som resultat.

Det er tre måter å transplantere på:

1. Omlasting (en full jordklump på røttene).
2. Med en delvis klump.
3. Med skrellede røtter.

Den første metoden er den mest humane og effektive: det er en smertefri overføring av planten fra ett sted til et annet, den nedre delen er ikke skadet. For busker eldre enn 3 år, er denne teknikken ikke anvendelig: jordklumpen blir enorm og uutholdelig.

Forberedelse av druer for omplanting ved omlasting inkluderer å stoppe vanningen (3-4 dager før), kutte av den øvre delen (opptil 2-3 knopper) med behandling av kuttstedene med hagebek. Grav deretter forsiktig rundt chubuken rundt, og trekke deg tilbake 50-60 centimeter. Brudd av individuelle (lengste) røtter er tillatt. Klumpen som trekkes ut fra hullet transporteres til et nytt sted, senkes ned i gropen, jevnes med jorden, drysses med jord og stampes lett. Hell ut ca 20-25 liter (2 bøtter) med vann, lag et lag med mulch (kompost, torv) 10 centimeter tykt.

2 Følgende teknikker kan brukes hvis com-en ikke kunne lagres under utvinnings- (overførings-) prosessen. Du kan også bevisst eksponere røttene ved å oversvømme vintreet en dag før transplantasjon. Deretter graver de en busk (en halv meter i alle retninger), og jobber med en liten spatel eller en ripper med et sm alt blad. Det er nødvendig å skade rhizomet så lite som mulig, og frigjøre det fra bakken.

Uavhengig av tilstanden, etter at den er fjernet fra hullet, blir de skadede tykke og tynne (opptil 20 mm tykke) seksjonene trimmet med sekatører, duggvåte fjernes helt. Deretter tilberedes en næringsløsning av 2 deler leire og 1 del kugjødsel, rør den til den er jevn. Så senkes en busk der.

Impregnering med en slik talker har 2 mål: desinfeksjon og ødeleggelse av sopppatogener. Vintreet er avkortet i forhold til tilstanden til rotsystemet, for betydelig skade og planter i alderen 10 år eller mer, beskjæres "på det svarte hodet" (under bakkenivå, fjern hele toppen helt).Overdreven "synd" i dette tilfellet kan bare skade: kortklippede chibouks smurt med hagebek vil frigjøre nye skudd, mens ubehandlede vil visne bort.

Hvordan transplantere druer om sommeren?

Gjenplanting av busker om sommeren anses som et påtvunget (og uønsket) tiltak. Men hvis du vet hvordan du skal transplantere druer til et annet sted og nøye oppfyller alle kravene, kan du prøve. Valget av plassering er veldig viktig: ikke i skyggen, på sørsiden av hagen eller hagen, uten høye naboer i nærheten. Overføringen utføres i samsvar med hovedstadiene: graving av chubuk rundt, rensing av røttene og bevaring av jordklumpen.

Det er 2 måter å transplantere på:

1. Du trenger en stål- eller galvanisert plate 500 millimeter bred, wire og 2 spader. Det er ønskelig å gjennomføre prosessen med en assistent. Metallet rulles inn i et rør, kantene er festet med trådspoler.Jordlaget fjernes forsiktig til de første røttene vises. Videre er det nødvendig, etter å ha installert røret ovenfra, å grave det jevnt langs konvolutten. Du bør få en sirkulær grøft på en halv meter dyp. Deretter begynner de å bli dypere og prøver å nå rotsystemet (50-60 centimeter fra overflaten). Den resulterende "sylinderen" fra jorda og den nedre delen av busken må løftes forsiktig med spader som spaker (spader er best). Så gjenstår det å overføre den til et nytt sted og senkes ned i et forberedt hull.
2. Den andre metoden er ganske enkel: for implementeringen trenger du en spade, humus, kaliumpermanganat, leire. De begynner med forberedelsen av det fremtidige "bosted". Dårlig jord mates med mineralgjødsel eller naturlig (gjødsel). En frøplante, forsiktig fjernet fra det gamle stedet, holdes i en blanding av leire og kaliumpermanganat (samtidig hjelper dette med å redde den hvis det nye stedet er langt unna). Den øvre delen kuttes av før planting, og etterlater et minimum av nyrer.Plantet som vanlig, vannet og får ikke stagnere.

Behandling etter transplantasjon

Etter planting på et nytt sted trenger druene pleie: lys, vanning, beskyttelse mot skadedyr. Noen ganger er det nyttig å lage et dreneringssystem: for dette, før du planter en frøplante, helles knust stein i bunnen av gropen, og ved siden av den fremtidige busken styrkes et rørsegment som næringsstoffer vil strømmer direkte til plantens røtter. Beskjæring av den øvre delen avhenger av tilstanden til den nedre delen: noen ganger er det nyttig å fjerne vinrankene og skuddene fullstendig "på det svarte hodet", forynge busken.

Anbefalt